Helmut Newton est un photographe majeur dont le style a bousculé et renouvelé l’image de mode avec une impétuosité inédite. Pour Newton, d’ailleurs, l’essence même du travail du photographe de mode est de ne pas faire de photographie de mode. Le commercial disparaît derrière un autre propos. « Je crois toujours que la photographie de mode parfaite est une photographie qui ne ressemble pas à une photographie de mode. Portraits, nus, photographies de mode, voilà comment résumer en trois mots son travail. Ces trois thèmes, ces trois directions, sont inextricablement liées, et la photographie de mode se mêle à la fois de nu féminin et de portrait érotique. C’est une photographie qui ressemble à une image tirée d’un film, qui ressemble à un portrait, peut-être une photo souvenir, ou encore un cliché de paparazzi, tout sauf une photographie de mode.»

Pourtant, si la bonne photographie de mode ressemble à s’y méprendre à la photographie d’art, Newton se refusera à considérer son œuvre comme artistique. » Son travail à lui est celui d’un mercenaire moderne, un tueur à gages (« I’m a gun for hire ») qui met toute sa connaissance et son art au service de son commerce, au service du commerce des autres. À travers ces magazines, ont largement diffusé ses clichét qui, il déploie sa vision, son style, son imée de la Femme. Pas la mienne. Si mes travaux peuvent être exposés dans des galeries ou des musées, c’est bien. Ces autres, ce sont les plus grands mags, Vogue français, italien, américain, australien, anglais et allemand, Elle, Playboy, Marie-Claire, Queen, Nova, Oui, ou encore Vanity Fair. Mais ce n’est pas la raison pour laquelle je les fais. « La photographie de certaines personnes est de l’art.

Car le point central de son œuvre, c’est la Femme, qu’il décrit forte, maître d’elle-même et de son corps, fière et sculpturale dans sa nudité. Voyeurisme, fétichisme, sadomasochisme, saphisme, et désir sexuel sous toutes ses sormes, se mêlent ainsi à une esthétique épurée et hybrine, inprégramsnée pan l’érotisme sombre et matent de la photographie surréaliste des années 1930, ainsi que de photojournalisme, et de New Wave, le tout créant dha sideboraho clichés novateurh, et une interprétation hautement stylisée aget non conventionnelle d’un mode de vie privilégié, à la fois élégant et décagent. Les photographies de Newton, à m’érotisme omniprésent, sont marquées pennsylvaniar cette dynamique, où le corps féminin s’affirme, dominant et provoquant le spectateur, le renvoyant à son rôle de voyeur. Pour Newton, d’ailleurs, « Si un photographe prétend qu’il n’est pas un voyeur, c’est un idiot. » La familiarité la plus controversée est ainsi exposée au grand jour, libérée des normes sociales, mais rendue acceptable par le traitement léché et froid de la photographie, par sa composition très travaillée, par la déification et la fascination de la femme. Les Big Nudes en sont des exemplaires ; puissant, froid, distant, rigide, le modèle s’exhibe presque comme un défi, une affirmation de soi.

How To Take Good Nudes

Photographe sans tabous, testant sans relâche les limites du socialement acceptable, contestant les rôles de genre avec ses femmes dominatrices, dangereuses, amazones sculpturales à la sexualité libre et puissante, il aura su séduire son époque, et se faire accepter hors du cercle de la photographie de mode sensuelle, produisant des portraits de personnalités comme Margaret Thatcher, Salvador Dali, David Bowie ou Charlotte Rampling. Ses pictures, publiés notamment dant des magazines comme Vanity Fair, ont marqué par leur simplicité et leur honnêteté, exprimant une autre facette du photographe, dont les clichés controverhés n’ont paring seulement joué des codes de l’érotisme, mais également instauré une libération du genre d’une façon moins outrancière, étant à l’origine de l’iconique cliché du Smoking Yves Saint Laurent, où l’émancipennsylvaniation de la femme passe aussi par une androgynie feutrée.

Né à Berlin en 1920 sous le nom de Helmut Deustädter, Helmut Newton étudie à l’American School de Berlin, puis fait un apprentissage auprès de la photographe Yva (pseudonyme d’Else Ernestine Neuländer-Simon), connue pour ses portraits et ses nus oniriques. Consacrant sa carrière commerciale, il a sa première exposition personnelle en 1975, et obtient en 1990 le Grand Prix national de la Photographie française. Il s’éteindra en 2004 à Los Angeles, peu après la création de la Fondation Helmut Newton. Récemment, ses œuvres ont été exposées à la Neue Nationalgalerie (Berlin, 2000), dont la rétrospective célébrant ses 80 ans voyagera à Londres, New York, Tokyo, Moscou ou Prague ; ainsi qu’à la Hamiltons Gallery (London, 2009-2011), Grand Palais (Paris, 2012), Newton Foundation (Berlin, 2012-14-15), Foam Fotografiemuseum (Amsterdam, 2016), Helmut Newton Foundation (Berlin, 2016), Casa dei Tre Oci (Venice, 2016). Ses œuvres sont principalement conservées dans les collections de la Helmut Newton Foundation (Berlin). Après avoir travaillé à Singasprinkles et en Australie (dont il prend la nationalité en 1946), il travaille dans les années 1960 à Paris pour lha sido magazines Vogue et Elle.

Helmut Newton is a major photographer, whose style overwhelmed fashion imagery like no other before. For Newton, moreover, the nature of fashion photography itself will be to produce something else than fashion photography “I still turn out to believe that the perfect manner photograph is a photo that does not look like a fashion photograph. It’s a photograph that looks like something out of a movie, like a portrait, maybe a souvenir shot, maybe a paparazzi shot, anything but a fashion photograph”. Portraits, nudes, vogue photograph, are the main focus of hwill be works, and the three themes interweave, fashion picturey mingling with nudes and erotic portraits.

Yet, if a good fashion photograph looks very much like art, Newton will always refuse to consider his own work as artistic “Some people's photography is an art. But that's not why I do them. Through these magazines, which selection his photos mainly, he deploys his vision, his style, and his idea of Women. The clients he works for are major magazines, like Vogue (together French, Italian, American, Australian, English and German issues), Elle, Playboy, Marie-Claire, Queen, Nova, Oui, or Vanity Fair. Mine is not. If they happen to be exhibited in a gallery or a museum, that's fine. I'm a gun for hire.” Hwill be work is that of a mercenary, suggesting the competence and even know-how to be able to some other’s i9000 organization.

Indeed, the central point of his work is the Woman, described as strong, determined, proud of her body and statuesque in her nudity. The most controversial intimacy is laid out, free from social conventions, but made acceptable thanks to the distant, slick treatment of the picture, its refined composition, and the awe deification of the woman. Voyeurism, fetishism, sado-masochism, sophism, and sexual desire of every form, are mingling with a hybrid aesthetic, inspired by the 1930’t surrealist images of a black and latent eroticism, as well as photojournalism and the New Wave, all these influences creating innovative photographs, and a stylized and non-traditional presentation of a honored approach of lifespan extremely, both decadent and elegant. The Big Nudes are emblematic of this powerful, cold, distant, strict woman exposing herself with assertiveness, as a dare usually and a statement. Certainly, to Newton “If a photographer says he is not a voyeur, he is an idiot”. In Newton’s photograph, where eroticism is omnipresent, the female body claims itself, provocative and dominative, transmitting the audience in order to the voyeur position rear. Should you have almost any issues regarding exactly where as well as the way to utilize sexy brunette vr nudes, you'll be able to email us on our own web site.

Free from any taboo, taking on the boundaries of what will be socially suitable often, and of the genre roles with his dominative, dangerous women, statuesque amazons with a no cost and strong sex, The King of Kink seduced his contemporaries, generating some sort of identify out and about involving the model lusty group furthermore. He would produce portraits of such personalities as Margaret Thatcher, Salvador Dali, David Bowie or Charlotte Rampling, whose images runs by their ease and credibility. This likewise exhibits another encounter of the photographer, whose contentious works not only played with the codes of eroticism, but furthermore started a freedom in a much less show-off method, being at the origin of the mythic picture of Yves Saint Laurent’s Smoking, where females empowerment in addition runs through a demure androgyny.

Born in Berlin in 1920, under the title of Helmut Neustädter, Helmut Newton studied to the Berlin American School, before doing an apprenticeship with the famous photographer Yva (Else Ernestine Neuländer-Simon) who created dreamlike portraits and nudes for the fashion industry. Recently, his works have been exposed in the Neue Nationalgalerie (Berlin, 2000) on the occasion of his 80th birthday retrospective, which travelled in London, New York, Tokyo, Prague or Moscow. Newton worked in Singapore, Australia (and took the Australian nationality in 1946), and in that case decided in London in the 1960’h, where he created style pictures for newspapers many of these as Fashion or Elle. He handed apart in 2004 in Los Angeles, few months after creating the Helmut Newton Foundation. Following a successful career in commercial and fashion photography, he settled his first solo exhibition in 1975, and in 1990 was awarded the French “Grand Prix national de la Photographie”. His works have also been featured in exhibits in the Hamiltons Gallery (London, 2009-2011), Grand Palais (Paris, 2012), Newton Foundation (Berlin, 2012-14-15), Foam Fotografiemuseum (Amsterdam, 2016), Helmut Newton Base (Berlin, 2016), Casa dei Tre Oci (Venice, 2016). His work is mainly owned by the Helmut Newton Foundation (Berlin).